O progresso imparável da Audemars Piguet: "Royal Oak x Design Icônico"

O Royal Oak, lançado em 1972, é uma obra-prima na história da relojoaria que, com seu design icônico e conceito avançado, rompeu as barreiras entre relógios de luxo e relógios esportivos. No entanto, o design singular da caixa resultou em processos de fabricação complexos, o que permanece válido até hoje, meio século após seu lançamento. Desde sua criação, o Royal Oak estava destinado a ser uma complicação externa.

Além do 50º aniversário, complicações externas

　O Royal Oak comemora seu 50º aniversário em 2022. Existem inúmeras histórias em torno de seu desenvolvimento, mas talvez a mais famosa seja a do primeiro desenho do falecido Gérald Genta, que foi concluído em apenas uma noite. Este é frequentemente citado como um exemplo primordial do gênio de Genta, mas, na verdade, a história não foi tão tranquila assim.

　O projeto Royal Oak teve início em abril de 1970, liderado por Georges Golay, então CEO global da Swatch. Às vésperas do desenvolvimento do Royal Oak, Golay planejou aproveitar a extensa rede de vendas da SSIH, uma das predecessoras do atual Swatch Group (que na época contava com 160 agentes de vendas e 15.000 lojas). Como condição para a parceria, ele concordou com o desenvolvimento de um relógio com pulseira de aço, que começava a ganhar popularidade no mercado italiano. Imediatamente após a reunião, Golay contatou Genta, que havia acabado de lançar seu estúdio de design em 1969.

　Segundo as próprias palavras de Genta, eram 16h do dia 10 de abril de 1970. A Feira de Basileia estava programada para abrir no dia seguinte. Genta estava sob pressão para concluir o design até a manhã seguinte. Alguns dizem que a característica "à prova d'água", que também estava incluída no desenho proposto para o Royal Oak, foi simplesmente um mal-entendido da parte de Genta. No entanto, esse cronograma extremamente apertado e o maior mal-entendido de todos os tempos resultaram em uma obra-prima que mudou a história dos relógios esportivos. Muitas vezes, é nesse momento que um design icônico nasce.

　No dia seguinte, o desenho de Genta recebeu a aprovação oficial em uma reunião com executivos da SSIH no estande da Audemars Piguet. Genta participou da criação do protótipo e chegou a visitar a Favre-Perret, fornecedora de caixas escolhida por Golay. No entanto, o processo de desenvolvimento em si provou ser extremamente desafiador. O primeiro Royal Oak foi finalizado com uma caixa monobloco (uma caixa de duas peças) com o movimento destacável do aro. Contudo, garantir a resistência à água e, sobretudo, concretizar o design complexo em aço duro foram desafios difíceis. A Gay Frères também produziu a pulseira cônica, mas a conclusão da versão de produção com 154 peças se mostrou complexa, o que levou os relojoeiros da Audemars Piguet a realizarem ajustes manuais na caixa.

　A fabricação do mostrador com seu padrão de tapeçaria exclusivo foi confiada à Stern Frères, em Genebra. Laurent Tille, diretor de design da empresa, trabalhou com Genta para selecionar 13 modelos, dentre os quais o "T21" foi escolhido. O "T21", um dos modelos usados ​​em um antigo torno de guilhoché, tornou-se o protótipo para o atual mostrador "Petite Tapisserie".

　A cor azul exclusiva era chamada de "Azul Noite 1 + N50" e era um zaponnage transparente (revestimento de laca) feito misturando uma pequena quantidade de preto sobre o revestimento galvânico azul para criar um acabamento opaco. As dificuldades no desenvolvimento e fabricação do primeiro Royal Oak estavam relacionadas à própria tecnologia de fabricação na década de 70 e ao fato de os fornecedores de caixas envolvidos não estarem familiarizados com o trabalho em aço, mas essa dificuldade fundamental permanece a mesma até hoje.

　Embora os relógios de luxo em aço sejam hoje comuns, a produção do Royal Oak ainda depende muito do trabalho manual.

　Todos os modelos Royal Oak atuais utilizam uma caixa de três peças, mas a complexa estrutura da superfície permanece praticamente inalterada. Por exemplo, observando o processo de fabricação do aro, uma barra redonda em branco é colocada em um torno e esculpida pela parte de trás. Em seguida, as proporções octogonais são esculpidas de maneira semelhante ao corte da periferia externa de uma came. Outras facetas diagonais são esculpidas e, finalmente, a superfície que se tornará a parte superior do aro é cortada. Depois, os furos hexagonais para os parafusos são perfurados com uma fresa e, em seguida, inicia-se o acabamento mecânico (polimento de base), e é aqui que a máquina de polimento Zaratsu entra em ação.

　O acabamento final da linha de brilho na parte superior do aro é feito à mão, utilizando uma placa de superfície e uma película protetora. O acabamento espelhado final nas facetas também é feito à mão. No processo de fabricação da pulseira, o formato da seção transversal de cada elo é ajustado individualmente antes da inserção dos pinos e da soldagem a laser. Uma lixadeira de cinta com formato cônico é utilizada para criar uma delicada textura acetinada nas laterais.

　Hoje, a Audemars Piguet fabrica internamente os principais componentes externos, como a caixa, a pulseira e o mostrador, mas o nível de detalhamento necessário para alcançar o acabamento final permanece exatamente o mesmo da década de 70. Aliás, talvez devido às exigências da época, os padrões de textura tornaram-se ainda mais rigorosos. O motivo pelo qual o Royal Oak continua sendo uma complicação externa mesmo 50 anos após seu lançamento é que ele está indissociavelmente ligado ao seu design icônico.