(Publicado pela Fujinsha em 1993)
Como alguém interessado em cultura étnica, essa foi uma oportunidade de ouro para mim, e descobri que havia muitas pessoas lá que falavam japonês fluentemente, um legado do período colonial japonês.
Graças ao Gabinete de Informação do Yuan Executivo, consegui um voo para Hualien na manhã seguinte. A dança Amis não era do tipo turístico comum, mas sim uma competição séria de técnicas de dança de cada aldeia, e foi realmente impressionante de assistir. Assistindo, não pude deixar de sentir uma forte presença das raízes japonesas. Indonésios e malaios também viajaram pelo mar do sul para o norte, e seus ancestrais permanecem aqui na costa do Pacífico de Taiwan. Aqui e ali, reconheci rostos que já tinha visto em algum lugar do Japão.
Na fértil ilha do sul, o arroz é cultivado duas vezes por ano. Assim, no final do verão, entre as colheitas, eles realizam um festival para celebrar a safra. O povo Amis, que vive disperso por toda a região, reúne-se na praça da vila de Gwanghok.
Homens e mulheres vestem belos trajes tradicionais e dançam com orgulho de sua aldeia.
Ao longo da rodovia nacional próxima à praça, há muitas barracas que vendem roupas, brinquedos, etc. É claro que também há muitas barracas de comida, incluindo aquelas que vendem bolinhos de carne em pequenos recipientes que lembram bambu, típicos de Ami.
O que me chamou a atenção foi a barraca de pesca de camarão. Como se espera de um país com gastronomia requintada, as pessoas não pescam peixinhos dourados que não são comestíveis, mas sim camarões vivos. Para aqueles que estão impacientes demais para levá-los para casa, acende-se carvão em uma grelha hibachi. Assim que pescam os camarões, polvilham-nos com sal grosso e grelham-nos com a casca. Isso significa que investem muita energia na pesca.
Outro destaque foi a barraca de utensílios de chá Takumi, que exibia uma coleção de bules de chá oolong em diferentes níveis.
Fiquei sem palavras ao ver tantos bules de barro roxo no estilo Yixing enfileirados em uma barraca de festival nesta zona rural remota. Afinal, esta era a terra do chá.
Havia uma infinidade de bules de chá com formatos belíssimos, alguns no estilo de Chen Mingyuan, um mestre da cerâmica de Yixing da dinastia Qing, e outros no estilo de Meng Chen. Meu desejo se manifestou imediatamente, mas infelizmente eu quase não tinha dólares taiwaneses. Isso se devia ao fato de meu voo ter sido atrasado no dia anterior e eu ainda não ter conseguido trocar dinheiro. "Só tenho ienes japoneses", disse ao dono da barraca, que pensou por um instante antes de responder em japonês: "Tudo bem, tudo bem". O leste de Taiwan é uma região onde a comunidade japonesa pré-guerra ainda vive em abundância.
Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um choro de pura alegria, mas me dá a sensação de que minha cabeça vai explodir.
Bules de barro roxo, mesmo peças novas de artistas taiwaneses contemporâneos renomados, costumam custar mais de 10 ienes. Também havia alguns em barracas de rua por mais de 1 ienes, mas também muitas peças práticas e bonitas por 500 yuans, ou cerca de 3000 ienes se considerarmos que 1 yuan (NT) equivale a 6 ienes. Como era meu primeiro dia de compras, decidi escolher um bule em formato de tambor que combinava de forma inteligente tons de marrom tijolo e chocolate.
